Un liner ? Mais qu’est-ce que c’est au juste ?

Le terme américain de liner, que l’on peut traduire par “doublure”, désigne une enveloppe étanche souple qui joue donc à la fois le rôle de revêtement et d’étanchéité. Cette “poche”, indépendante et amovible, est fabriquée en usine. Elle est généralement constituée de feuilles de PVC souple spécial piscine, d’épaisseur variable (de 50 à 85/100ème), assemblées entre elles par soudure à haute fréquence. Le liner est réalisé aux cotes du bassin, il est donc livré sur le chantier, prêt à poser. Un liner peut être mis en place sur de multiples supports traditionnels ou industrialisés, y compris sur des bassins non homogènes ou présentant quelques fissures. Contrairement à la membrane armée, le liner, de par son principe de “poche” unitaire, ne convient pas toujours à toutes les formes et toutes les dimensions de bassin. Ses avantages : il permet de réduire les coûts de construction d’une piscine ; son mode de fixation, sur profilés d’accrochage, offre la possibilité de la changer en toute simplicité ; il est d’un entretien facile.

La mise en place d’un liner

L’état du support

- Le liner doit être posé sur un bassin non étanche, de façon à permettre l’élimination des eaux de condensation. En sens inverse, il est important d’éviter que des eaux d’infiltration ou souterraines ne viennent perturber ce liner. En cas de rénovation, par exemple, et de pose d’un liner sur un bassin étanche, on réalise des trous en divers endroits pour éviter que les eaux de condensation ne se stockent entre le liner et le bassin. - La structure qui sert de support est nettoyée et dépoussiérée très soigneusement avec un aspirateur. - Tout matériau incompatible avec le liner est ensuite enlevé : peinture, caoutchouc, encre, goudron, adhésif… - Il est important que le fond et les parois du support soient parfaitement lisses, sans aspérités, de façon à ne pas abîmer le liner. Si tel n’est pas le cas, il est recommandé de poser une couche séparatrice, sous la forme d’un feutre de protection, entre la structure et le liner. Ce feutre, ainsi que la colle utilisée, doivent être imputrescibles, sans produit migrants, compatible avec le liner et traité anti-fongique. En cas d’utilisation de ruban adhésif en contact direct ou indirect avec le liner, il est conseillé d’effectuer, au préalable, des tests de compatibilité entre l’adhésif et le revêtement. Il vaut mieux éviter d’utiliser une couche séparatrice dans des terrains comportant une nappe phréatique ou une circulation d’eau au niveau du sol naturel. - Pour éviter toute prolifération de micro-organismes anaérobies entre le liner et la structure (maçonnerie entre autres), il est préférable d’appliquer, à la brosse ou au rouleau, un produit fongicide et bactéricide, afin d’effectuer une action préventive rémanente.

Les étapes de la mise en place

- Avant la pose, le liner doit être conservé dans un local chauffé (en période froide). Il est d’ailleurs préférable de ne pas le stocker trop longtemps. - La température extérieure idéale pour la pose d’un liner dans de bonnes conditions se situe entre 10°C et 25°C. Lorsqu’il ne fait pas assez chaud, le bâchage et le chauffage du bassin facilitent cette mise en oeuvre. S’il fait trop chaud, il est conseillé de travailler en début et en fin de journée et d’arroser les parties ensoleillées, de façon à éviter les allongements de matière et les plis qui en découlent. - Le liner est d’abord fixé en haut des parois, sur le profilé d’accrochage (Hung), puis il est plaqué sur le bassin (fond et parois) au moyen d’un ou deux aspirateurs. Cette mise en tension, impérative avant la mise en eau, doit être maintenu jusqu’à ce que le niveau d’eau soit de 10 à 15 cm par rapport au bas des parois. Dans le cas d’un escalier recouvert d’un liner, il est nécessaire de placer aussi un aspirateur dans cette zone ainsi que des sacs de sable pour caler chaque marche jusqu’à remplissage complet. S’il s’agit d’un liner sans profilé d’accrochage soudé sur la partie supérieure (accrochage Overlap), la tension est donnée par le poseur. - Ensuite, quand tout est bien mis en place, c’est la pression de l’eau qui prend le relais des aspirateurs et plaque le liner contre la structure du bassin. - Au fur et à mesure que l’eau arrive à hauteur des pièces scellées du bassin (bonde de fond, skimmers, refoulements, projecteurs…), on procède à la mise en place des joints et des brides d’étanchéité, avant de découper le liner. On agit de la même manière en présence d’un escalier modulaire, qui est obligatoirement équipé d’une bride d’étanchéité périphérique sur 3 côtés. Pour éviter une tension excessive du liner au niveau de ces brides d’étanchéité, le bord des pièces fixées en paroi doit être au moins à 30 cm des angles. La qualité des joints, leur positionnement, le moment où les découpes sont faites, autant de points importants pour l’étanchéité et l’esthétique du bassin. - Il est possible de remplacer la bonde de fond par une aspiration de bas de paroi, afin d’éviter la fixation du liner par cette pièce en fond de bassin et les éventuels problèmes liés à la mise en eau, à la remise en place du liner si le bassin a été vidé, à des infiltrations d’eau d’origines diverses entre la structure et le liner… Une fois le bassin prêt, la mise en place du liner proprement dite est assez rapide, puisqu’elle ne dure que quelques heures. Un homme seul peut y parvenir, dans la mesure où le bassin est de dimension moyenne (10 m x 5 m) et de forme simple. Il suffit ensuite de contrôler régulièrement le remplissage du bassin (avec découpage du liner aux endroits des différentes pièces à sceller).

Le saviez-vous ?

Un liner, comme toute matière présente toujours un « phénomène de sudation ». C’est ainsi que pour une piscine de 10 m x 5 m, avec une surface de parois et un fond d’environ 80 m2, on estime la perte par vapeur d’eau à environ 2 litres par jour. Si d’évidence cela ne peut être assimilé à une fuite qui serait d’au minimum plusieurs centaines de litres par jour - ces 2 litres multipliés par nos 365 jours l’an représentent 735 litres. Où passeraient-ils si le support était 100% étanche ? Il est donc primordial que cette eau puisse s’évacuer au travers du bassin luimême, c’est pourquoi il doit être non étanche.